读《人间有味》，看人生百态
□李小丽
汪曾祺一生坎坷，却真正写出了纯粹的平常心。我们的生活之中常见的一草一木，在他的眼中和笔下显得格外有趣，品读汪曾祺的文章，能够让我们更加热爱这个世界。
《人间有味》是一本关于吃食和文化的散文集，内容涵盖了“五味”“鱼我所欲也”“吃食与文学”“四方实事”四辑。无论是杨花儿萝卜、端午的鸭蛋、故乡的野菜，还是栗子、豆腐、韭菜花，在他的描述之下，感觉都变成了垂涎欲滴的美食，这也是汪曾祺先生崇尚恬淡自然精神境界的写照。
书籍文字朴实、自然，字里行间流露出作者对食物和生活的热爱，让我们感受到：至味在人间。
汪曾祺说：“一个人的口味要宽一点，杂一点，南甜北咸东辣西酸，都要尝一尝。”汪曾祺的书看上去恬淡，不带任何功利心，书上的一草一本、一茶一盏都是生活的情怀。生活需要静静体会和品味，真正放下世俗和名利非常之难。
那用筷子头一扎下去，就会“吱”地冒出红油的咸鸭蛋；那鱼肉极细嫩、松而不散、汤味极鲜又开胃的虎头鲨氽汤；那清清纯纯、培养正气、最存鸡之本味的汽锅鸡；那比鸡还细嫩，入口无渣、甚滑，且有一股清香的鸡枞；那肉质细嫩，汤白如牛乳的昂嗤鱼。不管是我们吃过的还是没吃过的，在汪曾祺的笔下，娓娓道来，都展现出别样的“吃味”。
书中的很多东西，这些鸡鸭鱼肉、萝卜青菜豆腐、包子馒头糍粑，我也都吃过，拌菠菜、拌黄瓜、盐水鸭、水晶肴肉这些，也没少吃啊……怎么就吃不出汪老这么丰富的人间至味呢？
继续阅读，便会发现，汪老除了爱吃，也爱观察，更喜欢琢磨。
比如《咸菜和文化》。汪老了解北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老、上海人喜欢的咸菜肉丝和薛笋汤、云南曲靖的韭菜花、福建的黄萝卜、延边的腌蕨菜等等，他不仅吃，还去研究咸菜的起源，思考咸菜文化。但这种追溯又不同于考古学家寻找古文化那般，非要研究出个“根”。他更喜欢看得见、摸得着、尝得出、想得透的生活文化。
再比如对于“苦瓜是瓜吗？”汪老在小孙女的“启发”下，翻阅《辞海》，寻找自己已有的积累，探寻苦瓜的原产地。不仅如此，他还由苦瓜想到了几个关于文学创作的问题。他说：“我特别希望评论家、作家——特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易否定、排斥。我希望他们能习惯类似苦瓜一样的作品，能吃出一点味道来。”
汪曾祺爱吃，会吃，且写得妙。汪曾祺每到一处，专走小街去看别人的烹饪手艺。更难能可贵的是，汪曾祺喜欢下厨房，用心去做，才使得他的书写自在如意，即使随手写下的“菜谱”，也充满了诗意。
比如他首创的“塞馅回锅油条”，此菜嚼之酥脆。因油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好。还有他在家做饭招待美籍华人女作家聂华苓夫妇，其中有一大碗煮干丝。只见“华苓吃得淋漓尽致，最后端起碗来把剩余的汤汁都喝了”。这些文字，光读着就已经垂涎不已了。他说：“我不爱逛商店，爱逛菜场，看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。”
《人间有味》，至味在人间，至爱在生活。汪老用文字写出一个个“家常菜”，处处散发着淡泊、宁静的“家常味”，交织着不同地区的风俗文化以及温暖细致的人生哲理。他说：“我不是像张大千那样的真正精于吃道的大家，我只是爱做做菜，爱琢磨如何能粗菜细做，爱谈吃。你们看，我所谈的都是家常小菜。谈吃，也是一种对生活的态度，对文化的态度。”
汪曾祺走的地方多，记性又好，又用心，可谓博闻强记。我们平常人对食物，吃了便吃了，觉得好吃也便说一声“这个好吃”。汪曾祺觉得好吃，甚至觉得特别、有趣的食物，他都记在脑子里，先探个究竟，又一一写出来。
汪曾祺说：“一个文艺作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝；耳音要好一些，能多听懂几种方言，四川话、苏州话、扬州话。否则是个损失。”当然，口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最重要的是对生活的兴趣要广一点，这也是《人间有味》蕴含的哲理。
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